WE M4/M16 OB GBB Guide (Picture Heavy ca 7MB)

NPAS vs WE Zylinder, der Thread wird von mir kontinuirlich aktualisiert/erweitert, also immer wieder reinschauen lohnt sich.

Huhu,

ich habe mir einen E9800 Chrono zugelegt, bin sehr zufrieden damit und konnte endlich mal vernünftige Werte messen - bisher musste ich mich immer mit dem Cola Dosen Test zufrieden geben

Getestet wurde ein WE M4 OB GBB

WE M4/M16 Blech Mag
Guarder 0,20er Bio Precision BBs
Super Power Green Gas.

Für die Messungen verbaut sind:
RA 6,01 370mm Inner Barrel
WE Bucking(10-20FPS je nach Einstellung)
RA NPAS und WE Zylinder mit verschiedenen "Beilagscheiben", "Distanzstück"

Messvorgänge:
Nach dem Befüllen des Magazins, werden die ersten 5 Schüsse nicht gewertet, da sich ein Überdruck im Gastank befindet!
Es werden immer 10 Schuss Semi abgefeuert. Keine Kommazahlen weil der Chrono eine Genauigkeit von 1,3%(+-5FPS @ 400FPS) hat.
Alle Werte wurden bei 25°C gemessen.

Alle Messwerte wurden mit einem "modifizierten Nozzle", wie es für das NPAS notwendig ist, gemessen, was heißt modifiziert? - Die Änderungen wie sie von Ra-Tech empfholen werden, damit das NPAS mehr Spielraum hat, links zu sehen

Links RA NPAS - Rechts WE Zylinder 14,5mm mit "Distanzstück 4mm"

6,01 370mm Lauf und NPAS 18,5mm
402, 404, 326, 397, 302, 305, 295, 400, 154, 387
Semi 337FPS +67-183FPS

6,01 370mm Lauf und Original 18,5mm, mit Distanzstück 4mm - Soll heißen WE Zylinder 14,5mm + Distanzstück 4mm, Länge über alles 18,5mm
446, 444, 436, 439, 433, 443, 434, 443, 435, 443
Semi 440FPS +6-6FPS

6,01 370mm Lauf und Original 19,3mm, mit in Summe 6 Beilagscheiben a 0,8mm
397, 394, 390, 406, 392, 397, 411, 403, 407, 396
Semi 399FPS +12-9FPS

6,01 370mm Lauf und Original 19,3mm, mit in Summe 6 Beilagscheiben a 0,8mm und P&J Magpul Shell
422, 397, 422, 398, 418, 398, 417, 402, 402, 404
Semi 408FPS +14-10FPS

6,03 370mm Lauf, Original 19,3mm, mit in Summe 6 Beilagscheiben a 0,8mm und P&J Magpul Shell
346, 329, 326, 353, 333, 330, 336, 351, 354, 346
Semi 340FPS +14-14FPS

6,03 509mm Lauf, Original 19,3mm, mit in Summe 6 Beilagscheiben a 0,8mm und P&J Magpul Shell
285, 314, 300, 297, 302, 289, 300, 296, 298, 308
Semi 299FPS +15-14FPS

6,03 509mm Lauf, Original 18,5mm, mit in Summe 5 Beilagscheiben a 0,8mm und P&J Magpul Shell
410, 400, 414, 390, 400, 411, 417, 423, 414, 405
Semi 408FPS +15-18FPS

Folgende Messwerte wurden mit einem Unmodifiziertem Nozzle, also ein frisches Out of the Box Nozzle, rechts

6,01 340mm Lauf, unmodifiziertes Nozzle 4 Beilagscheiben a 0,8mm
310, 307, 314, 308, 314, 308, 314, 315, 311, 314
Semi 311FPS +4-4FPS

6,01 340mm Lauf, unmodifiziertes Nozzle 2 Beilagscheiben a 0,8mm
378, 372, 372, 362, 377, 368, 379, 370, 376, 375
Semi 372FPS +7-4FPS

6,01 340mm Lauf, unmodifiziertes Nozzle 1 Beilagscheibe 0,8mm
406, 402, 404, 402, 402, 404, 405, 409, 402, 405
Semi 404FPS +5-2FPS

Feststellungen so weit:
RA NPAS zu unkonstant - Original WE Plastik Zylinder deutlich besser, daher keine weiteren Tests mehr mit dem NPAS!
Bei gleicher Länge(NPASvsWE Zylinder) mehr FPS, weil der Original Zylinder größere Löcher hat als der konstruktionsbedingt CNC gefrtigte Zylinder!
Warum ist das NPAS so schlecht? - Weil es aus Alu ist! (mehr/schnellerer Cooldown)
Plastik Nozzle mit Plastik Zylinder, relativ hohe Reibung, daher verdreht sich der Zylinder im Betrieb deutlich weniger - Konstantere FPS.
Plastik Nozzle mit Alu NPAS, sehr geringe Reibung, das NPAS flutscht fröhlich durch die Gegend, wie in einem Karusell - unbrauchbare Werte.
Durch die Federlagerung landet das NPAS irgendwo hinten, wohingegen der Plastik Zylinder immer an der selben Stelle landet.
6,03->6,01 Bringt gute 50FPS
Laufwechsel 370mm->509mm bringt einen Verluft von 50FPS, da das NPAS bzw Zylinderspielchen, passt die Gas/Luftmenge an den Lauf an, wird also ein längerer Lauf verwendet, muss auch die Luftmenge neu angepasst werden, sonst gibt es einen "Backdraft"

Übersichtlichere Richtwerte für das Nozzle findet ihr im Zusammenfassungspost(mein Dritter)

Lg David

Magpul Shell vs P&J vs ACM
Die Magpull Shell ist ein original Mapgul PMAG Magazin, wo die Feedlips mittig durch die Patrone abgeschnitten wurden.
Innen muss man alles Plan schleifen/feilen/dremmeln. Kostenpunkt inklusive Versand aus der Schweiz ca 25€ pro stück - teuer, daher war eine günstigere alternative erwünscht.
Shell schneiden
Zum Schneiden empfehle ich, egal wie gut du mit der Säge bist, eine Tischsäge oder einen Laser Cutter. Besonders wichtig beim Schnitt der Shells ist, dass das Innere des Mags zur oberen Kante exat 90° haben muss - ein halber Millimeter reicht bereits aus um Feeding Probeleme Hervorzu rufen. Warum? Eine Lose Shell kippt von alleine um ca 2mm nach vorne bzw nach unten -> Feeding Problem. Hier hilft ein Antirutschpad, da das PMAG etwas zu dünn ist, um ein links/rechts wackeln zu verhindern, habe ich ebenfalls ein Stück Antirutschpad seitlich aufgeklebbt, gibt es von [url=http://www.tesa.de/consumer/haushaltshelfer/tesa_antirutschband,c.html]Tesa[/url] 5m ca 9€.

ACM und P&J Shell
Die ACM und P&J Shells hingegen sind eigentlich AEG M4 Highcap Magazine, Innereien raus und fast fertig,
lediglich im oberen Drittel, im unterren Viertel und hinten oberes Viertel gehören ein wenig verschliffen, dann passen sie schon.

Die Bottom Plate/Ranger Plate etc den Hinteren Kreis aufbohren, damit man die Mags befüllen kann, vorne nur ein kleines Loch damit man eine Senkschraube setzten kann, welche verhindern soll, dass das Mag in der Hülle hin und her rutscht oder beim Befüllen des Gases verrutscht.
Links eine ganz neue unverschliffene Shell

Da sie ursprünglich für AEGs gedacht sind, sind die Mag Shells oben rum etwas kürzer, deswegen habe ich mit Hilfe eines 3D Druckers "Korrekturstücke" von gut 1cm gedruckt. - Eignen sich auch sehr gut, um Name, Initialen, Rufname etc draufzuschreiben/einzugravieren.
Von links nach rechts, ACM, P&J, Original Magpul, die weißen Dinger sind die Korrekturstücke, aus ABS gedruckt.

In beiden Fällen handelt es sich um die Desert Version, die P&J haben mehr einen braunen Stich, wo hingegen die ACM einen leicht Gelben Stich haben - also Desert ist keines von beiden und es waren die Einzigen verfügabren mags
Die ACM Mags passen nicht in das Magwell da sie zu dick sind, also bleiben P&J und Magpul im rennen.

Und so sehen fertige Magazine aus

Einschub WE MSK Magazin
WE MSK accuracy and recoil testAb 1:30 sieht man deutlich, dass das Gewehr Feeding Probleme hat, wo keine BB heraus kommt, dass liegt am Magazin! und nicht am "Maybe the bolt works not so smooth".

Hier ein Vergleich mehrerer Magazine von Oben:

Von links nach rechts: M16, P&J, Magpul PMAG, Vietnam - Man Sieht den Millimeter Überhang sehr genau! - Wenn dieser nicht vorhanden ist - wie beim Magpul PMAG, kippt das Magazin im Magwell nach vorne/unten und feedet nicht richtig. Bei meinen Korrekturstücken, hab ich diesen Millimeter berücksichtigt, bzw beim Magpul Magazin verwende ich die Antirutschpads(ich glaube ich werde auch das Magpul PMAG aus "Performance Gründen" oben kürzen ;))
Hier die Shells ohne Innereien

Die gekippte Shell ist sehr gut zu erkennen.

Man sieht deutlich, dass der "Überhang" bei den neuen MSK Magazinen fehlt.

Weiter im Programm

"Wen es lüstet", der kann sich für die Plastik Shells des Typ "Maglevel"(mit Sichtfenster) die G36 Bullets ausdrucken, zurechtschneiden und auf das innere des Magazines mit Uhu aufkleben, damit sie nicht verrutschen, verkleinert auch den Abstand zwischen Innerei und Plastikhülle.

Fast hätt ich es vergessen, warum das ganze Shell getue?
Die Plastik Shells isolieren besser, sprich die Leistung wird verbessert bzw der Gasverbrauch wird reduziert.
Mit einem Metall Shell Magazin schaft man Semi 60+ Schuss, mit Plastik Shell schafft man Semi 80+ Schuss, also ca 30% weniger Gasverbrauch und etwas höhere FPS - durch den geringeren Temperaturabfall.

Magazin Kompatibilität
Das WE M4 Magwell sieht so aus, meine 5 Jahre alte N4 ist links zu sehen


Bei der Neuen M4, befindet sich noch viel Farbe im Magazinschacht, daher kann es zu erschwertem Magazinwechsel kommen, das wird mit der Zeit leichter, wer es schneller haben möchte, einfach 1000 mal Magazin rein/raus

Die 30 Schuss Metall Magazine passen immer perfect,
Die 30 Schuss Plastik Magazine passen erst nach Hausnummer 1000 Magazinwechsel
Die 20 Schuss Vietnam Magazine passen bei einer neuen überhaupt nicht, erst nach weiteren 1000 Schuss, wer es nicht abwarten kann, das Magazin vorne etwas anschleifen
Die 20 Schuss Vietnam Magazzine haben von allen den größten Wirkungsgrad, sie haben einen halb so großen Tank dafür bis zu 7mm dicke Gastankwände, dadurch bekommt man aus einem Magazin über 90 Schuss, besser als die 30 Schuss mit PMAG Shells(80)!

Wichtig ist ein gutes Setup, am Beispiel des WE GBB M4 von Bull, 6,03 sind oke, ein 6,01 Tunning Lauf bringt zusätzliche 50FPS.

Beim WE M4 kann man die vordere Sektion des Laufes abschrauben(CQB Length 9") und den Innenlauf mit Teflonband einwicklen,
dies bringt weniger Vibrationen beim Schießen, somit etwas mehr "Präzision" und bringt zusätzlich bis zu 20 FPS.

Kommt man auf die Idee den ganzen Lauf mit Teflon einzuwickeln gibt das all inklusive bis zu 60FPS, Vorher, Nacher

Beim Zusammenbau sollte man den Außenlauf immer mit der Bandagierung mitdrehen, damit der Innenlauf, am anderen Ende auch mit dem gesamten Teflonband ankommt!

Bei 800FPS ist es egal, aber bei nur 300FPS wie in England, da geht es um jedes kleine Bisschen Performance!

Luft/Volumenregulierung
Das NPAS, Zylinderspielchen, regelt die Luftmenge für den Lauf, sprich alles gleich nur statt dem Carbine Lauf einen Rifle Lauf, verliert man durch den "Backdraft" knapp 50 FPS - Luftmenge also NPAS, Zylinder neu anpassen. Das Selbe gibts auch bei den AEGs, ein M16 hat einen vollen Zylinder, ein M4 einen Zylinder mit Tropfenförmigen Loch und die MP5K hat sogar einen Zylinder mit Loch in der Mitte, eben um für die Lauflänge, das richtige Volumen bereitzustellen.

Ideale Zylinder Länge bei diversen 6.03/6.01 Läufen
Langer Zylinder, wenig Luft, je Länger der Zylinder, umso kürzer ist das Ventil offen, da der "Fahrweg" kürzer geworden ist - weniger FPS
Kurzer Zylinder, viel Luft, je kürzer der Zylinder, umso länger ist das Ventil offen, da der "Fahrweg" länger geworden ist - mehr FPS

Modifiziertes Nozzle, links

Rilfe 20"(=509mm) 400FPS Setup
6,03
18,5mm Zylinder mit 5 Beilagscheiben a 0,8mm
6,01
19,3mm Zylinder mit 6 Beilagscheiben a 0,8mm (der Tuning lauf bringt ca 50FPS, also muss ich die Luft verringern um von 450 auf 400 zu kommen)

Carbine 14,5"(=370mm) 400FPS Setup:
6,03
18,5mm Zylinder mit 5 Beilagscheiben a 0,8mm (eine Scheibe weniger, weil ich mehr Luft brauche um die 400 zu erreichen)
6,01
19,3mm Zylinder mit 6 Beilagscheiben a 0,8mm

Frisches Unmodifiziertes Nozzle, Out of the Box, rechts

Carbine 14,5"(=370mm) 400FPS Setup:
6,01
Zylinder mit 3 Beilagscheiben a 0,8mm

Carbine 13,5"(=340mm) 400FPS Setup:
6,01
Zylinder mit 1 Beilagscheibe 0,8mm

Alle werte bei 25°C gemessen, da das Gas annähernd "linear" ist, hat es bei 15°C statt 400 ganze 350FPS! - 5°C entsprechen ungefähr 25FPS

Hier ein Vergleich mehrerer Lauflängen

ganz oben 370mm, mitte 340mm und unten 509mm

Bevor ihr euren ersten Schuss abgebt, solltet ihr unbedingt:
den Boltcarrier entfernen, dazu den Takedown Pin durchdrücken, soweit durchladen, damit ihr den Bolt Carrier entnehmen könnt

Mit einem Schlitzschraubendreher/zieher den Gas Key herrunter schrauben. Den Gas Key um 1cm mit der Säge kürzen, anschließend entgraten

Die Oberseite des Bolt Carriers und die Unterseite des Gas Keys leicht anschleifen,

damit der Superkleber besser hällt. Verwendet einen flüßigen, wenn möglich wasserfesten.
Mit einer Zwinge festhalten und 10 mminuten trocknen lassen.

Warum das ganze?
Sollte sich dieses Teil mal im Betrieb vom Bolt Carrier trennen, kann dies den Verlust der gesamten Bolt Carrier Group(BCG) bedeuten. Wenn der Bolt Carrier fertig ist könnt ihr diesen wieder einsetzten. Ihr solltet nun Vollauto ca 10 Magazine durchlaufen lassen, damit sich die einzelnen Teile aufeinander "einspielen".

Bolt Catch
solltet ihr eine miese Performance, geringe ROF, geringe FPS, Magazine Venting(das ganze Gas strömt auf einmal heraus), kein/schlechter Bolt Catch dann solltet ihr diesen ausbauen und modifizieren:

Bolt Catch entfernen, dazu den Pin von der richtigen Seite durchschlagen, wenn es schwer geht, habt ihr die falsche Seite genommen

Der Bolt catch muss an zwei Stellen modifiziert werden

An der Seite gehört 1mm verfeilt, damit der Boltcatch mehr Angriffsfläche am Bolt Carrier hat.

Unten gehört ein 0,5mm dickes Eisenplättchen, Alu reicht nicht, ist zu weich und wird vom Bolt Catch zerstört!
bild
Boltcatch sowie das Plättchen blank schleifen, damit der Superkleber besser hällt, festklammern, 10 minuten trocknen lassen
bild

Die kleine Feder, sollte max 10mm lang sein, bei Bedarf kürzen, wenn die Feder zu lang ist, drückt sie den Bolt Catch wieder zurück! Dann könnt ihr den Bolt Catch wieder einsetzten, bei Bedarf mit Schraubensicherungslack sichern(dort wo das Rendel ist). Dann den Bolt Catch mit Magazin testen, ob der Bolt Catch auch tatsächlich jedes mal "catched".

Alternativ,
gibt es noch das Open Bolt Kit, welches mittlerweile schon mit einem perfekten Bolt Catch ausgeliefert wird, bei dem keinerlei Modifikationen notwendig sind.

Jetzt kommt der schönste Teil, die Reinigung!

Nach jeder größeren Verwendeung gehört euer Gewehr gereinigt. Am Abend vor dem Spiel, in der Mittagspause vom Spiel und bevor ihr nach Hause geht.

Stockgroup

Den Buffer samt Feder entfernen und Beide sauber wischen, und leicht mit Siliconspray behandeln und überschüssiges Spray wegwischen. Den Buffertube, mit einem Tuch sauber machen, bis es weiß wieder raus kommt, danach auch eine Prise Silicon Spray hinein.

Bolt Carrier Group(BCG)

Das Rädchen, sowie die Führungen des Nozzles bei Bedarf, mit etwas Siliconspray behandeln und überschüssiges Spray wegwischen. Ein tuch mit etwas Siliconspray befeuchten und den Bolt Carrier damit abwischen, vor allem unten, ein Ohrstäbchen eignet sich hervorragend.

Upper Reciever

Charing Handle gehört komplett geputzt bis das Tuch weiß ist, danach die rote Führung, wo der Bolt Carrier herum fährt, mit Siliconfett oder ähnlichem einfetten. Upper im grünen Bereich mit einem feuchten Siliconspray-Tuch weiß wischen. Den roten Bereich wo der Charing Handle drin sitzt mit Siliconfett eincremen.

Barrel group
Innenlauf reinigen, ich habe da ein Waffenreinigungsset von Beretta für das kaliber 5.56

Meines hat 3 Putzstäbe, besonders hart, hart und flauschig weich, verwendet nur den flauschigen! mit den anderen zerkratzt ihr euch den Lauf.
Kein Silicon in den Lauf sprayen, nur mit dem Stab reinigen! Die Hopup Unit, mit einem Ohrstäbchen in dem Bereich der Verriegelungswarzen reinigen.

Bei Bedarf das Gewinde der Außenlaufmündung reinigen.

Fire Control Group(FCG)(Triggerpack)

mit einem Ohrstäbchen, lediglich etwas durch

Magwell

Tuch mit etwas Siliconspray befeuchten und solange durchwischen, bis es weiß wieder rauskommt. Am besten den Hammer manuell spannen, damit ihr den Firing Pin nicht beschädigt.

Magazine
Die Magazine sind eigentlich wartungsfrei, jedoch sollte immer etwas Gas im Magazin übrig bleiben, damit die Dichtungen geschmeidig bleiben. Um für eine konstante Gasaustrittsmenge zu sorgen, solltet ihr das Magazin Valve immer waagrecht oder senkrecht halten, nie schief

Bei allem sei gesagt, das Zeug muss nicht nach Fett/Spray triefen, weniger ist mehr!

Ein kleiner Tipp zur Langlebigkeit noch:
Was ihr jedoch nie machen solltet ist, ohne vorhandenem Magazin abzudrücken, der Firing Pin sollte immer einen Widerstand haben. Wenn kein Magazin vorhanden und ihr wollt abdrücken(Hammerspring zu entspannen), dann haltet zumindest einen Finger an den Firing pin

Wenn ihr das maximum an Performance, Langlebigkeit, Nachhaltigkeit wollt, dann reinigt euer Gewehr! spätestens alle 1000 Schuss.

Geringe Feuerrate(normal sind 16-18BB/s) schwergängiges Durchladen
Bolt Catch überprüfen, Upper Receiver, Buffertube reinigen! siehe "Erste Schritte". Auf dem Hammer befindet sich ein Rolllager, dieses sollte auch tatsächlich "rollen" sprich sich frei drehen.

Aus fertigungstechnischen Toleranz Gründen, kommt es vor, dass das Röllchen sich nicht bewegt, 1,5mm Pin durchschlagen, das Röllchen links und rechts leicht mit Schleifpapier bearbeiten und wieder einbauen. Eventuell den Pin am Rändel mit Locktite oder einer Prise Superkleber sichern.

Kein Bolt Catch
siehe "Erste Schritte"

Feeding Probleme
Siehe "Magazinguide" - Das Magazin sitzt nicht richtig, oft reicht schon vorne etwas Antirutschpad, oder ihr habt euch Closed Bolt Magazine andrehen lassen, die Lippen sind nicht kompatibel. Wer kein Antirutschpad kaufen will, kann auch Gewebeband verwenden, gibt es hier 10m um nur € 5,00.-

Magazinkompatibilität, Magazin geht nur schwer rein oder raus
siehe "Magazin Guide"

Ladehemmungen
Wie auch beim Echten M16, können durch Dreck, schlechte Munition(BBs) Ladehemmungen auftretten, erkennt man sofort am Geräusch, bzw sieht es am Ejection Port

Magazin entfernen, Durchladen, Bolt Catch manuell betätigen und nachschauen was los ist(wohin sich die BB verirrt hat).

Ein Tipp von mir, Forward Assist ausbauen, sonst kommt man noch auf die Blöde Idee, da tatsächlich mal drauf zu drücken und es dadurch noch schlimmer zu machen - Kann den Verlust des Nozzles bedeuten, Ersatznozzle 20-30€ oder siehe letzter Punkt.

Upper/Lower Receiver Wobble
In Airsoft wie auch im RS Bereich gibt es aus fertigungstechnischen Toleranz Gründen einen leichten wobble, welcher die Präzision beeinflusst. Um diesen Wobble zu Verhindern, muss der Bereich des Pivot Pins und der Öse des Upper Recievers "rund gefeilt" werden. Einfach nicht eckig, etwas abrunden reicht schon. Dann einen passenden O-Ring ideal ist ein 3/8 Zoll ring, er sollte dünn sein, gibt es in jedem Obi in der Sanitärabteilung. Wenn sich der O-Ring Abnutzt hinterlässt die Sollfeilstelle eine Spur, dort noch mal etwas runder feilen.

Charging Handle Kaputt, passiert im RS genau so oft...
In der Vergangenheit gab es das Problem mit den zu schwachen Charging Handles. Mittlerweile hat sich bei WE etwas getan, der kritische Bereich wurde um 1mm verstärkt.

Vorsicht ist besser als Nachsicht, hochwertigeren Ersatz gibt es von ViperTech, Systema PTS oder gleich einen RS Charging Handle.

Wie zerlege ich das Frontset, zum Reinigen, Außenlauf, Innenlauf, Gummi tauschen
Flash Hider, Mündungsfeuerdämpfer(MFD), Kompensator, Rückstossverstärker, what ever runterschrauben(Linksgewinde).

Tipp von mir: Meistens befindet sich unter dem Flash Hider ein Washer, ich bevorzuge statt diesem Ring einen passenden O-Ring, damit spart man sich auch die Madenschraube.

Front Sigth Tower die 3 Pins durchschlagen und die unter dem Sling Swivel liegende Madenschraube Lösen.

Front Sigth Tower nach vorne hin runterschieben.

Delta Ring zurück Drücken, das Barrel Nut mit einem Passenden Wrench oder auch einer Rohrzange(etwas Stoff oder Leder dazwischen um das Barrel Nut nicht zu beschädigen) runterschrauben,

Lauf samt Hopup Unit entfernen. Je nach Dicke des Außenlaufes, kann man den Inner Barrel in Teflonband einwicklen, um die "Vibrationen" beim Schießen zu verringern(bis zu 50FPS erhöhung) - verringert/verbessert die Groupings etwas. Desweiteren kann man damit der Flugbahn der Kugel(zieht nach links/rechts) entgegenwirken.

Nach Zusammenbau wacklet der Outer Barrel
Nicht Fest genug zugeschraubt? Falls es nicht weiter geht, Nochmal zerlegen, normalerweise befindet sich zwischen Außenlauf und Barrelnut eine Gummidichtung, diese gehört ersetzt, falls das nicht reicht, mit genügend Teflon Band einwickeln - bis es nicht mehr wackelt.

Kugel kullert aus dem Lauf
Zu wenig oder gar kein Hopup. Wenn Hopupschraube keine Funktion hat, die ganze Hopup Unit außeinander und wieder zusammen setzten, eventuell den Gummi tauschen.

Wie zerlege ich das Nozzle
Obere Führung herunterschrauben und die seitliche Führung mit einem Meßer heraushebeln

2mm Pin Durchschlagen, von der rechten Seite, da wo die Fake Gas Bohrungen sind.

Nozzle herausziehen, in der Mitte befindet sich ein 1mm dünner Pin,

diesen mit einem Zirkel oder einer dünnen Feder/Büroklammer durchdrücken, danach läßt sich das Nozzle in 2 Hälften auseinander ziehen, vorne Nozzle, hinten Piston

Links RA NPAS - Rechts WE Zylinder 14,5mm mit "Distanzstück 4mm"

Zu wenig/zu viel Rückstoß
Buffer raus, Pin durchschlagen, Gewichte einsetzten, zur Not geht auch eine AA-Batterie oder eben raus.

Geringe FPS
Manchmal verursacht die obere Führung einen FPS Verlust, um genau zu sein, die Schraube, wenn diese zu tief reingeschraubt wird, gibt es bis zu 50FPS Verlust. Des weiteren, kann ein zu hoch sitzendes Magazin die Selbe Wirkung haben. Die beiden können auch kumulativ arbeiten und bis zu 100FPS Verlust bewirken. Die Sinnhaftigkeit der oberen Führung sei dahingestellt, mit dem Ding sind es 400FPS ohne auch - solltet ihr ohne keinen Performance Verlust haben, dann schraubt es nicht wieder rauf.

Ersatzteile/WE Open Bolt Kit


Sollte euch dennoch mal was kaput gehen, die billigste/vernünftigste Variante ist es sich gleich ein ganzes Open Bolt Kit zu kaufen, bei Airsoft Taiwan schon um 72 USD, unabhängig von der Lauflänge.

Da habt ihr alles dabei, auch eine zweite HopUp Unit, ideal für ein Zweites Upper Setup. Die Upper gibts lagernd in Dland, 50€ das Stück und 25€ für den Versand, in Dland sollte es auch möglich sein "Versand als Brief" in die "Nachricht an uns Zeile" zu tippen.

Lasst bloß die Finger von dem Ra Tech zeug, die Präzisionsläufe sind gut, der Rest zerstört euch meistens nur noch mehr!
Am berühmtesten sind die Steel Bolt Carrier die bereits nach dem ersten Bolt Catch verbraucht sind! ::)

Ein Chrono nützt dir nichts, wenn du falsch messen tust, da kannst gleich bei den Cola Dosen bleiben

Der Chrono hat 2 Öffnungen, ein vorderes und eine hinteres Orificium.

Wichtig ist es möglichst mittig vorne und hinten hineinzuschießen.

Der Unterschied zwischen TOUT und Falsch ist sehr gering und im Worste Case trefft ihr den Chrono, also versucht es nicht mit Absicht!

Zum Chronen solltet ihr euch Zeit nehmen, auch wenn hinter euch 69 andere Spieler warten.
Im 21sten Jahrhundert ist es fast schon standart, dass man ein RIS hat.

Idealerweise, Flashhider, Foregrip runterschrauben und Gewehr auf den Tisch, bei meinem Gewehr muss ich unter den Chrono ein 6mm Distanzstück legen, damit die Mündung mittig ist.

Dann bekommt man auch mit einem GBB Rilfe so schöne Werte zusammen

402
404
402
402
404
405

@ 25°C Zimmertemperatur mit Original Zylinder unmodifiziert eine Beilagscheibe 0,8mm

Wie befüllt man ein WE Magazin mit BBs richtig?
Das Letzte Ra Tech video hat mich dazu ermutigt, ein kleines how to, dazu zu machen. ::)

Das WE Magazin,
hinein passen 30+2 BBs, was bedeuten die plus 2? Theoeretisch 32, jedoch stecken dann so viele BBs im magazin, dass dieses nicht mehr gefahrlos feeden kann.

Das Nozzle,
hällt einiges aus, die Verriegelungswarzen sind nur für die Optik. Das Scar, G36, M14 haben nicht mal welche. Der wichtigste Teil des Nozzles ist unten, der BB Zuführerer, sollte dieser brechen, braucht man eine neues Nozzle! Sollten einige oder sogar alle Verriegelungswarzen wegbrechen, ist der funktion nichts im Wege, jedoch siehe "Kinderkrankheiten - Ladehemmungen". Daher sollte man immer die letzten beiden BBs entfernen, um ein sicheres Laden zu gewährleisten bzw um das Nozzle nicht zu zerstören.


Besonders gut zu erkennen ist die Einbuchtung, diese dient dazu, dass die Magazin Feder samt BBs nicht gegen das Nozzle drücken, um so einen reibungsloseren Ablauf zu ermöglichen.

Der BB Loader,
schafft etwas über 100 BBs, mit Jedem Klick werden 3-4 Kugeln geladen. An der leichtgängigkeit erkennt man, ob man es auch richtig macht! Ideal ist es wenn man einen BB Loader für GBBs und einen für AEGs hat. Der BB Loader hat für GBBs ein Zubehörteil, ist standartmäßig (fast) immer dabei. Idealerweise klebt man dieses fest, damit es nicht wackelt und stabiler sitzt.

Der Untere war bei einer Dingdong AEG dabei, der ist Schrott, nicht zu gebrauchen für GBB Magazine!

Laden
Die wichtigste Frage ist, aus welcher Richtung verlassen die BBs das Magazin? Wenn du diese Frage beantworten kannst, dann weißt du auch, aus welcher Richtung und aus welchem Winkel du das Magazin laden musst.

Ein manuelles Laden ist auch möglich, indem man die BB vorne hinein und nach unten drückt, also wie ein "echtes Magazin" oder die Batterien einer Fernbedienung.
Der BB Loader versucht mit dem Zubehörteil für GBBs, dies nachzuahmen, dazu hilft ihm das "Kurvenstück" im Zubehörteil, welches die BBs nach vorne/unten lenkt.